马祖林｜旬阳的古镇蜀河

早上的九点从镇安火车站坐车出发，近两个小时后到了旬阳县北站，出了车站坐中巴车过汉江，沿着西岸而行六十多公里，到了蜀河古镇。沿途是一条狭长的山谷，汉江像一条游龙，蜿蜒于谷底。两岸高山耸立，一路上看不到村镇，也看不到人家。

蜀河镇是一个半山腰的小镇，已有几百年的历史。脚下是滚滚的汉江水，蜀河绕镇缓缓流入，风景犹如世外人家。这里曾因船运的发展而兴起，成为了供需歇脚繁华的码头小镇。又因船运的衰败而衰落。除了江边公路，仿佛与世隔绝，可以说是真正的深山里的古镇。因为是沿西岸而行，进小镇的时候，要跨过沿途唯一的一座破旧的钢揽吊桥，桥面一半还在禁行维修。镇里窄窄的一条小街，两边也是商铺几处。民居商业包括历史上古宅都沿坡而建，让我们看到了当年的历史。进了镇上，司机停车后指着坡上说从这上去就是当地有名的马家清真饭馆，时已近中午，人也有些困乏了。

坐定之后，简单地点了几个菜、米饭，又喝了几杯热茶，精神爽快多了。同中年的老板聊天中得知，我们所在的坡上就是古镇古街，有一百二十多户回族人家，其中以马姓和哈姓居多，大多居住在寺的傍边，头顶上的悬崖老屋就是清真寺了，已有四百多年的历史。告别了这位老板，我们拾阶而上，斜坡旁立有一块石碑，清真寺被列为省文物保护单位并简单的记载了寺院的前生今世。走进这座建于明嘉庆年间的寺院，高大的门楼里是一个小三开间的院子，两边是厢房，踏上台阶是大殿，后边两边稍稍收回的是窑殿。殿里光线暗淡，透过窗外的阳光，看见粗大的中式横梁，立柱，古朴简陋的中式格子门窗，大殿中间摆着一张方桌两把椅子，两傍各有一条看似用整个树身做成，长约三米，宽一尺有五的条凳。一个两岁大小的男孩在跑来跑去的玩耍，古朴简约的寺院，是人们的精神家园，心灵的慰藉之地。小院厢房的窗前，摆放着两块石碑，一块记刻着寺里筹资为这里坊民建房的经过，一块记刻着西安化觉巷寺里的一位刘老阿訇在这里宣教十年之久的经历。十年的相依教化，离开时坊民挥泪十里相送。读完之后，发现这位老人原来就是我们坊上的一位有名望的先辈阿訇，更是感叹不已。

三十年代的中国，清贫落后。而远在深山僻壤的蜀河小镇，其艰苦状况更是可想而知，而这位老人，为心中理想和寄托，勇敢的承担起责任，孤身一人，在艰苦的环境传教十年。这种高尚的精神情操让人敬佩。

蜀河古镇是深山里历史变迁的一块活化石。这里除了山清水秀的自然风光，还有当年历史风云变迁遗迹----建筑。我们沿着山坡小路，走了几条小街小巷，看了一些著名的景点，象黄州会馆，江西帮的万守宫、武昌会馆、船帮的杨泗庙、蜀河转运站、老邮电局等。恒裕公栈等当时名气很大的商号、鼎盛时期奴役工人曾达百人之多，蜀河有柳氏半条街之说。还有那些古老的石墙石屋，高高低低陡陡的石阶小巷，居高临下的看了些阶梯式的街景，大约转了二个多小时，感觉看也看够了，转也转累了，到了古街的尽头，往前一望可以看见汉江了，一问说：顺路往北下去，就到了江边的公路。出了蜀河镇高大的石牌坊，顺着东岸走去，经过了小发电站的大坝，码头就到了。

骄阳似火，连棵树都没有的山路上，山民说的二三公里，让我们走的了足足近二个小时，走的舌干唇噪，走得心焦，终于到了江边的码头，一看时间已是下午的四点，离开船还有二个小时。荒郊野外的也无处可去，就坐在岸边看天看山看水，看斜阳的变幻。两岸的青山，一半明亮，一半是阴郁，一江的浮云，倒映着山色树木蓝天和云彩。想起刚来的路上，江岸边一户人家的门上贴着一副对联，“青山不墨千秋画，冷水无弦万古琴。”把汉江的美色说透了。回来一查，原来是林则徐当年经过陕西时的诗作。

六点多，坐船到了对岸，这里没有车站，也不售票，列经过时会临时停上二三分钟，小小的地方，也没几个旅客，登上了南下的火车，二个小时后走进了夜幕下的十堰市。